Đánh giá: Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph mới, hiện có kích thước 43mm
Chúng tôi bắt tay thực hành với dòng AP Royal Oak Offshore mới, hiện được thiết kế lại với kích thước 43 mm. Được phát hành với 5 mẫu bằng thép không gỉ, vàng hồng 18 carat hoặc titan
Lần ra mắt mới này là lần đầu tiên chúng ta thấy một thiết kế lại của Royal Oak Offshore, chiếc luôn được giới thiệu trong hộp 44 mm kể từ đầu những năm 2000. Tuy nhiên, khi nó được tung ra vào năm 1992 (khi nó được công bố, nhưng chiếc đồng hồ gặp phải biến chứng trong sản xuất và chỉ tung ra thị trường vào năm 1993) đã được phát hành trong một tấm vải liệm của tranh cãi, với những câu chuyện của các nhà thiết kế của bản gốc Royal Oak Gerald Genta rõ ràng rất tức giận khi thiết kế của ông đã bị kéo dài quá xa so với kỷ niệm 20 năm của chiếc đồng hồ thép sang trọng đầu tiên. Royal Oak Offshore là thiết kế của nhà thiết kế trẻ lúc bấy giờ – Emmanuel Gueit, và được phát hành với kích thước vỏ là 42mm, sau đó là kích thước khổng lồ, và do đó có biệt danh là “The Beast”. Lần đầu tiên Offshore có đồng hồ bấm giờ và giới thiệu chi tiết bằng cao su Therban®.
Một phần, chúng tôi tin rằng Offshore đã viết bản thiết kế cho các kích thước thùng máy lớn đã tàn phá ngành công nghiệp trong những thập kỷ tiếp theo. Và trong những năm qua, vỏ máy thậm chí còn lớn hơn về tỷ lệ, mặc dù nó chủ yếu giữ khoảng 44mm. Nhưng với các phiên bản đặc biệt vượt quá những gì mà người bình thường có thể mặc thoải mái, đứng đầu với T3 ở 48mm. Nhưng thông qua tất cả, AP luôn giữ lại phiên bản 42mm của đồng hồ chronograph đã được giới thiệu lại vào năm 2014. Lần ra mắt mới này, có sẵn từ tháng 9 năm 2021, hiện có kích thước vỏ mới là 43mm. Và cùng với nó, chiếc đồng hồ bấm giờ flyback tích hợp mới nhất của nhà sản xuất – Calibre 4401.
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph 43mm
Giá bán lẻ là:
- 26420SO.OO.A002CA.01 – thép không gỉ, gờ bằng gốm đen, mặt số và dây đeo màu đen SGD 52.100
- 26420SO.OO.A600CA.01 – thép không gỉ, gờ bằng gốm đen, mặt số và dây đeo bằng vải tau 52.100 SGD
- 26420TI.OO.A027CA.01 – vỏ và gờ bằng titan, mặt số và dây đeo màu xanh lam 50.300 SGD
- 26420IO.OO.A009CA.01 – titan, gờ bằng gốm xám, dây đeo mặt số màu xám SGD 52.100
- 26420RO.OO.A002CA.01 – Vàng hồng 18k, gờ bằng gốm đen, mặt số và dây đeo màu đen SGD 77,900
Khả dụng từ tháng 9 năm 2021
Vỏ, mặt số và kim
Vỏ đồng hồ vẫn giữ nguyên hình dạng cơ bản như những chiếc Royal Oak Offshores cũ. Ngay cả khi so sánh với thiết kế Gueit ban đầu, sự tương đồng vẫn rất mạnh mẽ. Những thay đổi chính là vỏ mới này có các đường vát được đánh bóng lớn hơn ở các cạnh và núm vặn vặn xuống và bộ đẩy đồng hồ bấm giờ có độ cong nhẹ. Thiết kế ban đầu có các tay đẩy tròn, nhưng chúng đã được thay thế bằng những thanh đẩy hình thuôn trong những lần lặp lại sau đó.
Mặt kính sapphire chống chói được làm cong từ 6 giờ đến 12 giờ để hoàn toàn phù hợp với độ cong của khung và hoàn thiện thiết kế tổng thể. Các bề mặt thay thế của các đường vát được đánh bóng bằng tay và lớp hoàn thiện được đánh bóng bằng sa tanh tô điểm cho vỏ và gờ tăng thêm tính thẩm mỹ mới của đồng hồ.
Ngoại trừ phiên bản hoàn toàn bằng titan, bốn chiếc đồng hồ khác trong bộ sưu tập đều có gờ bằng gốm tạo sự tương phản hai tông màu.
Theo AP, họa tiết “Méga Tapisserie” quen thuộc trang trí mặt số và có các màu đen, xám, taupe và xanh lam, được thiết kế mới, theo AP để cung cấp độ tương phản nâng cao và hoàn thiện cao cấp. Các kim tự tháp tạo nên Tapisserie đã được làm sắc nét và kết nối với nhau bằng một mô hình chữ thập nổi lên tạo thêm chiều sâu cho mặt số. Các hình vuông ở trên cùng của các kim tự tháp đã được hoàn thiện bằng cách đánh bóng bằng satin để phù hợp với tính thẩm mỹ táo bạo nhưng tinh tế của vỏ máy. Hoa văn được dập trên mặt số, như thường lệ đối với “Méga Tapisserie”. Ngược lại, “Petit Tapisserie” được sử dụng trong Royal Oak được thực hiện bởi một máy cắt gọt được điều khiển bằng máy tính .
Trên mặt số, thay đổi đáng chú ý nhất là các bộ đếm thời gian được sắp xếp lại, và bộ đếm phút hiện ở vị trí 9 giờ trong khi bộ đếm giờ ở vị trí 3 giờ. Cửa sổ ngày được chuyển đến gờ bên trong từ 4 giờ đến 5 giờ. Bố cục được thiết kế lại này có thể thực hiện được do chuyển động chronograph mới, trong khi các mẫu đầu tiên sử dụng mô-đun cơ sở Frédéric Piguet cỡ 1185, có bố cục mặt số phụ 12/9/6 cổ điển.
AP cũng đã bỏ logo hai dòng “AP” “Audemars Piguet”, thay vào đó là một dòng đơn giản hơn “AP” bằng vàng được ứng dụng. Bàn tay cũng có vẻ được thiết kế táo bạo hơn, theo AP gọi là lập trường quyết đoán và mạnh mẽ.
Dây đeo cao su được cung cấp rất mềm dẻo và tạo cảm giác rất thoải mái trên cổ tay, đặc biệt là với vỏ “có kích thước phù hợp” 43mm. Dây đeo có cơ chế tháo và gắn nhanh hoạt động tốt.
Bộ máy: caliber 4401
Có lẽ điểm đáng chú ý nhất của ROO 43 mới này là bộ máy nội bộ mạnh mẽ 4401 của AP, lần đầu tiên xuất hiện trên Đồng hồ bấm giờ Mã 11.59 của thương hiệu .
Đây là đồng hồ bấm giờ bánh xe cột tích hợp với flyback. 4401 có cơ chế ly hợp dọc giúp giảm các kim đồng hồ bấm giờ nhảy khi kích hoạt các chức năng bắt đầu, dừng, đặt lại hoặc quay lại. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng trong thử nghiệm ngắn mà chúng tôi đã thực hiện với tất cả 5 mẫu đồng hồ, đây thực sự là trường hợp ..
Cơ chế tự lên dây cót sẽ cung cấp 70 giờ dự trữ năng lượng và khả năng chống nước ở độ sâu 100 m.
Bối cảnh cạnh tranh
Royal Oak Offshore cạnh tranh trên một thị trường khá mạnh. Phong cảnh đồng hồ bấm giờ thể thao có lẽ quá phổ biến và nên thu hẹp nó để bao gồm những người có mục đích sang trọng từ sản xuất mạnh mẽ với khả năng cung cấp đồng hồ bấm giờ nội bộ. Toàn cảnh rộng lớn hơn sẽ bao gồm các đồng hồ chronograph Sinn khác nhau như Sinn 206 ARKTIS II , có lẽ là những con ngựa giống hơn là những chiếc đồng hồ bấm giờ thể thao sang trọng.
Trong lĩnh vực thể thao sang trọng, Patek Philippe sẽ có thêm sự cạnh tranh phù hợp với AP ROO. Dòng Nautilus không có đồng hồ bấm giờ thuần túy, Ref. 5990 là một chiếc đồng hồ bấm giờ nhưng bao gồm múi giờ thứ hai dành cho du lịch. Nhưng với Aquanaut Ref. 5986 có thể bằng với nhiệm vụ. Có lẽ ngang nhau về tầm vóc, nhưng có lẽ không thể có được đối với hầu hết những người phàm trần. Một đối thủ cạnh tranh khó có thể đạt được khác có thể là Rolex Daytona. Nhưng một trong những lĩnh vực cảnh quan thú vị là Vacheron Constantin Overseas Chronograph , có thể dễ dàng hơn một chút để có được và phù hợp với AP ở mọi khía cạnh so sánh.
Những người khác có chứng chỉ cho một thử thách có thể đến từ Breguet Marine Chronograph hoặc Omega Seamaster Chronograph. Và cả hai đều dễ dàng truy cập hơn.
Kết luận
Đây là một lời đề nghị mạnh mẽ từ Audemars Piguet. DNA đầy đủ của Royal Oak Offshore nằm ở đó. Thiết kế táo bạo, mạnh mẽ. Các tính thẩm mỹ hơn một chút. Toàn bộ gói sản phẩm thể hiện một sự hiện diện mạnh mẽ và không thể ngăn cản trên cổ tay, mà ngay cả ngày nay, không có chiếc đồng hồ nào khác có thể sánh kịp. Đó là hào quang của ROO. Và nó rõ ràng là mạnh mẽ và hiện diện trong chiếc đồng hồ này.
AP ROO Chronograph mới có dành cho bạn không? Chúng tôi nghĩ rằng đó là nếu bạn là một Người hâm mộ AP và muốn có một chiếc ROO Chronograph với bộ máy Calibre 4401 nội bộ mới, thì đó là chiếc đồng hồ hoàn hảo dành cho bạn. Chắc chắn rằng chỉ riêng điều này đã xứng đáng với mức phí bảo hiểm nhỏ so với những người anh em 42mm và 44mm. Như đã chỉ ra, chiếc 42mm sử dụng bộ máy có nguồn gốc Piguet là 2385 và chiếc 44mm sử dụng bộ máy bán trong nhà 3126/3840, là bộ máy in-house Calibre 3120 với mô-đun Dubois-Depraz. Cả hai chuyển động này đều là những chuyển động xuất sắc, mạnh mẽ theo đúng nghĩa của chúng.
