Đánh giá: Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver Chronograph
Audemars Piguet đã thành công rực rỡ với loạt sản phẩm Royal Oak và Royal Oak Offshore. Nó không phải lúc nào cũng thành công. Phải mất gần 4 năm để bán được 1000 RO đầu tiên và khi ROO được công bố vào năm 1993, nó được cho là đã thất bại. Nhưng Audemars Piguet không bị từ chối. Cả RO và ROO đều trở thành những thành công lớn. Và đối với năm 2016, chúng tôi có cơ hội đánh giá thực tế chiếc Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver Chronograph.
Quan điểm lịch sử: Royal Oak Offshore
Các Royal Oak (RO) là một biểu tượng được thiết kế bởi Gerald Genta, và được phát hành vào năm 1972. Không chỉ thiết kế một biểu tượng, nhưng chiếc đồng hồ tạo ra một thể loại mới trong hồ tốt nhất. Thị trường đồng hồ thép xa xỉ ra đời. AP RO năm 1972 có giá 3.600 đô la Mỹ, cao hơn giá của một chiếc Patek Philippe Calatrava bằng vàng và gấp hơn 8 lần giá của chiếc Rolex Daytona mang tính biểu tượng hiện nay bằng thép. Năm 1972, đồng hồ thép được thiết kế để sử dụng và lạm dụng. Độ bền và tính thực tế là một thành phần thiết yếu trong thiết kế. RO ngay từ đầu đã được quan niệm là một mặt hàng xa xỉ. Nó lấy một chiếc lá từ thế giới haute horlogerie tất nhiên AP đã rất quen thuộc và áp dụng nó cho một chiếc đồng hồ bằng thép. Thiên tài? Chà, có lẽ ban đầu không nghĩ là như vậy. Sự tiếp nhận của thị trường rất mát mẻ. Chỉ có 1000 chiếc được bán từ 72 đến 76. Sau đó, Cuộc khủng hoảng thạch anh xảy ra, và vì một lý do nào đó, RO trở thành người dẫn chương trình cho các nhà sản xuất không sử dụng thạch anh. AP, không giống như nhiều nước láng giềng của nó ở Jura, đã được cứu thoát khỏi tình trạng vỡ nợ. Và phát triển mạnh. RO đã tiết kiệm trong ngày.
Các Royal Oak Offshore (ROO ) được tạo ra để đánh dấu kỷ niệm 20 năm thành lập Royal Oak. Nó đã bị trì hoãn và cuối cùng được công bố tại Baselworld 1993. Thiết kế do nhà thiết kế thế hệ thứ hai trẻ tuổi, tài năng đang làm việc cho AP Emmanuel Gueit (anh 22 tuổi) đảm nhận. Giám đốc điều hành của AP lúc đó là Stephen Urquhart, người sau đó tiếp tục điều hành Omega và gần đây đã nghỉ hưu. Câu nói ngắn gọn của Urquhart với Gueit là tạo ra RO cho giới trẻ.
Những ngày đó, thiết kế là không bình thường. Vỏ đồng hồ lớn vào thời điểm hiện tại với đường kính 42mm, và mặc dù nó lấy dấu hiệu từ công trình của Genta, nó hoàn toàn khác. Vòng bezel hình bát giác, có lẽ là mối liên kết bền chặt duy nhất với Genta. Vỏ lớn đến mức để lấp đầy không gian từ bộ máy chronograph mô-đun JLC đã chọn (đế JLC, mô-đun Dubuis Depraz), AP đã quyết định sử dụng một lõi sắt mềm xung quanh bộ máy. Điều này sau đó đã trở thành một điểm bán hàng mà ROO có khả năng chống từ tính. Các liên kết của vòng đeo tay được làm cong, có một miếng đệm lớn màu đen có thể nhìn thấy trên khung. Các nút bấm và núm chỉnh giờ chronograph có nắp silicon. Và phần bảo vệ vương miện cách điệu đã mang lại cho chiếc vỏ một cảm giác thậm chí còn lớn hơn, và nó được đặt biệt danh là “The Beast”. Sự sốc và chế nhạo ban đầu đã nhường chỗ cho sự quen thuộc, và sau đó đột nhiên, ROO là “It watch” mới nhất.
Năm 1997, AP đã phát hành một loạt các màu mới cho Offshore, để kỷ niệm 25 năm Royal Oak. Điều này bắt đầu những gì đã trở thành các biến thể gần như không giới hạn của các phiên bản giới hạn cho Offshore. Đó cũng là năm Guiet hình thành lần hợp tác đầu tiên với một người nổi tiếng làm người mẫu – Arnold Schwarzenegger’s End of Days. Thời gian thú vị.
Tất cả bốn chiếc AP Royal Oak Offshore Diver Chronograph đều có mặt đồng hồ màu sắc vui nhộn.
Diver gốc xuất hiện vào năm 2006 và chúng tôi đã viết bài so sánh giữa phiên bản Royal Oak Offshore Diver Steel gốc và phiên bản Forged Carbon năm 2012 tại đây . Và đối với năm 2016, phạm vi mở rộng bao gồm đồng hồ chronograph trong bốn phiên bản với mặt số màu sắc lạ mắt: Xanh đậm giới hạn 400 chiếc, Xanh lá chanh giới hạn 50 chiếc, Cam quýt giới hạn 375 chiếc và Vàng sáng giới hạn 375 chiếc . Đối với bài đánh giá này, chúng tôi đã chọn làm mô hình nhẹ nhàng nhất: Deep Blue.
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver Xanh đậm
Đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver Chronograph Xanh đậm.
Vỏ, mặt số và kim
Vỏ vẫn giữ nguyên đường kính lớn 42mm / dày 17,5mm được sử dụng trong ROO Diver thông thường. Ngay cả mão sứ đen cũng vậy. Hai bộ đẩy gốm bổ sung làm nhiệm vụ cho đồng hồ bấm giờ. Vòng bezel hình bát giác mang tính biểu tượng với các vít lục giác bằng vàng trắng trong các mặt đếm hình lục giác của chúng có sự hiện diện tuyệt vời. Giống như các RO và ROO khác, các vít không thực sự được truyền vào vỏ từ phía khung bezel, mà được gắn chặt từ phía bên kia bằng cách siết chặt đai ốc tương ứng. Vỏ được đánh giá ở độ sâu 300m và là một chiếc đồng hồ lặn nghiêm túc với xếp hạng ISO.
Trường hợp lớn và có sự hiện diện lớn. Mặt số rất dễ đọc. Lưu ý rằng chỉ có hai bộ đếm chronograph thay vì 3 trong cách bố trí 12/9/6 của ROO Chronograph thông thường.
Giống như ROO Diver, một núm vặn ở vị trí 10 giờ vận hành vòng chương bên ngoài hoạt động như một vòng bezel lặn. Chỉ quay theo một hướng để người ta có thể giảm thời gian lặn đã chỉ định, nhưng không bao giờ tăng nó, nó có phần màu vàng sáng fron 0-15 đánh dấu 15 phút quan trọng cuối cùng của thời gian lặn. Phiên bản Màu xanh lá cây và Màu cam có phần này có màu xanh lá cây và màu cam giống như mặt số và dây đeo cao su, và phiên bản Màu vàng giống với màu Xanh lam với phần màu vàng.
Chúng tôi lưu ý rằng một số thợ lặn đã nhận xét rằng vị trí của núm vặn xoay ở vị trí 10 là khó sử dụng dưới nước. Để đạt được nó khi đồng hồ được đeo ở cổ tay trái, bạn cần phải xoay nhẹ tay phải. Điều này đã được quan sát thấy trong ROO Diver ban đầu và AP đã chuyển sự sắp xếp này sang ROO Diver Chrongraph này, và thực sự là một số đồng hồ lặn khác như Oris Great Barrier Reef LE 2 và Omegas. Chúng tôi không phải là thợ lặn, nhưng câu hỏi trong đầu chúng tôi là tại sao một thợ lặn lại muốn di chuyển khung bên trong để giảm thời gian lặn theo kế hoạch một cách hiệu quả trong khi anh ta đang ở dưới nước trong khi lặn? Vương miện ở mức 10 dễ dàng đặt trên đất liền hoặc trên thuyền trước khi lặn. Sau đó, nó được khóa và để nguyên để có thể cảnh báo người lặn khi anh ta đang đến gần giới hạn.
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver Chronograph màu Xanh đậm. Mặt số được trang trí với cái mà AP gọi là kiểu Mega Tapisserie, về cơ bản là các ô vuông lớn được nâng lên.
Mặt số mang họa tiết Mega Tapisserie giống như những chiếc Diver thông thường. Điều thú vị là do bộ chuyển động được sử dụng, AP 3124/3841, nó có các bộ đếm kép theo cách sắp xếp hai khối. Các ROO Chronograph trước đó sử dụng một mô-đun Dubuis Depraz khác, có cách sắp xếp mặt số phụ 12/9/6 điển hình. Tính dễ đọc của mặt số là tuyệt vời, như mong đợi của một chiếc đồng hồ lặn nghiêm túc. Cách bố trí mặt số này khá đáng chú ý, vì nó không tạo thêm bất kỳ sự lộn xộn nào cho mặt số Diver ban đầu, đồng thời bổ sung tính năng chronograph rất hữu ích.
Các bàn tay là những bàn tay Royal Oak cứng cáp đặc trưng, rất lớn, hình dùi cui và được lấp đầy bởi SuperLuminova. Kim giây trung tâm mang một vòng xoay.
Vỏ máy toát lên vẻ đẹp sang trọng. Vì đồng hồ được làm bằng thép không gỉ và có kích thước khá rộng rãi, nên có một lực nâng đáng kể có thể được cảm nhận trên cổ tay, nhưng không phải là điều hoàn toàn khó chịu. Ngay cả sau một thời gian thích nghi, người ta vẫn cảm thấy nó, một cảm giác khá tuyệt và khá đáng mơ ước.
Bộ chuyển động AP 3124/3841
Bộ máy là bộ chuyển động chronograph tự động có cỡ AP 3124/3841. Như với danh pháp số kép biểu thị rằng đây là một chuyển động mô-đun. Cơ sở được lấy từ AP C.3120 được phát triển và sản xuất trong nhà. Mô-đun chronograph AP C.3841 (mà chúng tôi hiểu là một dẫn xuất của mô-đun Dubuis Depraz) sau đó được áp dụng cho mặt quay số. Phong trào này không phải là mới đối với AP, và chúng tôi đã thấy nó được trang bị trên Audemars Piguet Jules Audemars Chronograph – một chiếc đồng hồ rất sang trọng và rất sang trọng.
Bộ máy chuyển động AP có cỡ 3124/3841 có thể nhìn thấy từ phía sau và dựa trên bộ máy trong nhà 3120 với đồng hồ bấm giờ mô-đun.
Kiểm tra chuyển động từ phía sau, rõ ràng là chuyển động khá nhỏ. Nó có đường kính 29,2mm và dày 7,16mm. Trên một chiếc vỏ có kích thước 42mm và trông nhỏ qua mặt sau bằng kính sapphire. Vì một số lý do, điều này không làm phiền chúng tôi nhiều như một chuyển động nhỏ trong đồng hồ đeo tay, vì vỏ lớn bao quanh bộ máy tạo ấn tượng về sự mạnh mẽ và bền bỉ. Những phẩm chất quý giá trong một chiếc đồng hồ thể thao.
Rotor bằng vàng 22ct được chạm khắc tinh xảo với các lớp áo khoác của gia đình Audemars và Piguet, tất cả đều được thực hiện với sự chú ý hoàn hảo đến từng chi tiết. Ở bên trái của khắc AP trên rôto, chúng ta tìm thấy quốc huy của gia đình Audemars có hình một con chim, ba ngôi sao và một con donjon với một lá cờ. Và ở bên phải của AP khắc trên rôto, chúng ta tìm thấy quốc huy của gia đình Piguet có hình một con ngựa cầm kiếm và ba ngôi sao. Bản khắc rất chi tiết. Ví dụ, từ mõm ngựa đến bờm và thậm chí cả đuôi đã được thực hiện tốt.
Phong trào được trang trí với Côtes de Genève trên tất cả các cây cầu, và anglage được áp dụng. Chỉ có thể nhìn thấy chuyển động cơ bản từ vỏ máy trở lại. Mô-đun chronograph nằm dưới mặt số và không thể nhìn thấy. Bộ chuyển động nhỏ được cấu tạo khá chắc chắn. Nó có một cầu cân bằng được thiết kế tốt.
Bối cảnh cạnh tranh
Có lẽ một chiếc chronograph diver trong không gian sang trọng là một tiểu cảnh. Chúng tôi đề xuất có lẽ hai khả năng.
Rolex Cosmograph Daytona Ref. 116500 (11.800 CHF tương đương khoảng 17.800 đô la Singapore với GST bằng thép không gỉ có vòng đeo tay) có lẽ là một lựa chọn hiển nhiên. Nó chỉ được đánh giá ở độ sâu 100m. Bộ máy Rolex C.4130 có lẽ là chắc chắn và mạnh mẽ, và cũng được sản xuất trong nhà. Nhưng nó được cho là tiên tiến hơn vì nó là một chuyển động bánh xe cột tích hợp. Nhưng cái gật đầu hoàn thành sẽ thuộc về AP, vì ROO Diver Chronograph đã hoàn thành ởcấp độ khủng khiếp . Và cùng với đó là ánh hào quang Daytona, có lẽ một thứ có thể thách thức cả những điều huyền bí xung quanh RO.
Có lẽ đối thủ cạnh tranh trực tiếp hơn có thể là Vacheron Constantin Overseas Chronograph 5500 (44.500 đô la Singapore với GST bằng thép). Nó có tính năng đồng hồ bấm giờ bánh xe cột tích hợp trong nhà và được đánh giá là 150m. VC có lẽ được hoàn thiện tốt hơn và có hệ thống vòng đeo tay / dây đeo 3 trong 1 tuyệt vời, người dùng có thể trao đổi và bao gồm trong giá.
Chúng tôi cũng có thể xem xét Patek Philippe Nautilus Chronograph Ref. 5980, nhưng điều đó không có trong thép. Phiên bản thép gần nhất là Patek Philippe Ref.5990 (S $ 70.500 bao gồm thuế GST bằng thép với dây đeo bằng thép) cũng mang chức năng ngày và giờ kép. Nó cũng là một đồng hồ bấm giờ bánh xe cột tích hợp và đồng hồ bấm giờ có tính năng quay ngược. Đánh giá độ sâu chỉ là 120m, nhưng Patek có lẽ có độ hoàn thiện tốt hơn về cả vỏ và chuyển động. Một lần nữa không phải là một so sánh hữu ích.
Tuy nhiên, không có đối thủ nào có thể so sánh được. Không có thiết bị nào có cùng xếp hạng độ sâu như AP ROO Diver Chronograph. Không có chứng chỉ ISO nào được cấp chứng chỉ lặn. Mặc dù VC và PP có vỏ thép chắc chắn với khái niệm hoàn thiện sang trọng của thể loại này, cả hai đều không thể khẳng định nguồn gốc của nó mà AP có thể.
Suy nghĩ kết luận
Chúng tôi nhận thấy Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver Chronograph khá cân đối trong thiết kế và trên cổ tay. Phần đế Royal Oak Offshore Diver giờ đây được mở rộng với chức năng chronograph rất hữu ích, có thể hoạt động ở mức đánh giá độ sâu đầy đủ. Và toàn bộ gói không lộn xộn hơn Diver thông thường.
Trên cổ tay, 42mm cho cảm giác nặng nề nhưng tương đối thoải mái. Nó sẽ phù hợp với trang phục thể thao vì nó được thiết kế để làm điều đó, thay vì nằm dưới cổ tay áo sơ mi được đặt làm riêng với bộ vest.
Đây là một chiếc đồng hồ lặn nghiêm túc, đồng thời là một mặt hàng xa xỉ. Trong những năm qua, chúng tôi đã cảm thấy hơi nhàm chán với dòng phiên bản giới hạn Royal Oak Offshore gần như không ngừng nghỉ. Và thành thật mà nói, chúng tôi đã mất số lượng. Đừng đổ lỗi cho chúng tôi, chúng tôi nghĩ rằng hầu hết các nhà sưu tập, ngoại trừ những nhà sưu tập chuyên gia Royal Oak tận tâm nhất cũng sẽ ở vào vị trí tương tự.
Nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy ROO Diver Chronograph xứng đáng được xem xét nghiêm túc . Chúng tôi đặc biệt thích phiên bản Deep Blue rời rạc và kín đáo hơn. Mặc dù các màu sắc ưa thích khác khiến chúng ta hơi ồn ào, nhưng chúng ta có thể tưởng tượng việc thuần hóa nó với dây đeo màu đen hoặc xanh lam hoặc xám. Chúng ta thậm chí có thể tưởng tượng, nói rằng Màu vàng tươi trên dây đeo NATO màu vàng camo. Trông sẽ tuyệt.
Nhưng chúng ta lạc đề. ROO Diver Chrono chắc chắn đáng được xem xét. Nó có giá 31.900 đô la Singapore, tuy cao nhưng không quá đáng. Nó vẫn là một thành viên của gia đình Royal Oak và mang di sản và dòng dõi hoàn hảo của người tiền nhiệm của nó, Royal Oak năm 1972. Nó được thiết kế và xây dựng chắc chắn. Nó ám chỉ sự sang trọng và ra lệnh cho sự hiện diện.
