Review: The Royal Oak Ref. 15500ST
Mối quan tâm đến đồng hồ thể thao sang trọng đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Nếu bạn hỏi về nguồn gốc của đồng hồ thể thao sang trọng hiện đại, chắc chắn bạn sẽ bắt đầu với Royal Oak của Audemars Piguet.
Royal Oak ban đầu là Ref. 5402ST, được thiết kế bởi nhà thiết kế đồng hồ chưa nổi tiếng Gérald Genta vào năm 1971 và được công bố tại Baselworld 1972.
Tên của mô hình này được lấy từ các thiết giáp hạm HMS Royal Oak của Hải quân Hoàng gia Anh và vòng bezel hình bát giác đặc biệt được cho là lấy cảm hứng từ các lỗ cửa của những con tàu này. (Tuy nhiên, Genta tuyên bố rằng hình dạng này thực sự được lấy cảm hứng từ mũ bảo hiểm của thợ lặn biển sâu.) Hải quân Hoàng gia đã đặt tên cho bốn thiết giáp hạm từ năm 1769 đến năm 1914 với tên gọi này, chúng thực sự có nguồn gốc sâu xa hơn. Royal Oak ban đầu là một cây sồi đã cứu mạng Charles II của Anh, người đã trốn bên trong nó khi trốn tránh bị bắt vào năm 1651 giữa cuộc Cách mạng Thanh giáo. Hiện tại, cây này là biểu tượng của Vương quốc Anh.
Nhiều mẫu Royal Oak đã được sản xuất trong nhiều năm, nhưng các mẫu mà tôi sẽ đề cập ở đây là mẫu Ref.5402ST nguyên bản, cho phép chúng tôi khám phá nguồn gốc của mẫu và các mẫu bằng thép không gỉ được sản xuất từ những năm 2000, đặc biệt là Ref .15300ST và Ref.15400ST, đại diện cho bộ sưu tập chính.
Hãy xem qua một dòng thời gian đơn giản.
1972 – Royal Oak Ref. 5402ST
Nguyên bản Royal Oak Ref. 5402ST được sản xuất từ năm 1972 đến cuối những năm 1970. Là một phần của lô đầu tiên, Audemars Piguet đã sản xuất 1.000 chiếc đồng hồ không có ký tự chữ cái trong số sản xuất. Sau đó, nó sản xuất bốn loạt, được dán nhãn từ A đến D, dựa trên sự khác biệt nhỏ về thông số kỹ thuật, chẳng hạn như với móc cài hoặc bộ chuyển động.
Vào những năm 1970, Audemars Piguet chủ yếu sản xuất những chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ được trang bị cơ chế phức tạp. Royal Oak là chiếc đồng hồ thể thao đầu tiên của hãng và là một chiếc đồng hồ cực kỳ sáng tạo.
Mặc dù thực tế là một chiếc đồng hồ thể thao có khả năng chống nước lên đến 50 mét, nó có thiết kế mỏng của một chiếc đồng hồ đeo tay; vỏ của nó chỉ dày 7mm. Độ mỏng chắc chắn dẫn đến sự thoải mái tốt hơn, nhưng để kết hợp độ bền và độ mỏng là điều vô cùng khó khăn. Genta đã có thể đạt được điều này bằng cách cung cấp cho vỏ máy một cấu trúc hai mảnh và đặt một miếng đệm giữa khung và vỏ.
Thiết kế cũng chứa một số đặc điểm khác biệt. Một ví dụ là cả lớp hoàn thiện bằng sa tanh và đánh bóng đều được áp dụng cho vòng đeo tay tích hợp và các bộ phận bằng thép không gỉ để mang lại vẻ ngoài ba chiều.
Theo những cách này, Royal Oak là một chiếc đồng hồ có tính sáng tạo cao, nhưng nó không được đánh giá cao vào thời điểm đó. Nó có một vỏ với đường kính 39mm, rất lớn vào thời điểm đó, khiến nó có biệt danh là “Jumbo”. Một lý do khác cho việc tiếp nhận kém là nó có giá đắt ngang với một chiếc đồng hồ vàng, mặc dù được làm bằng thép không gỉ.
Phải mất một thời gian trước khi Royal Oak được thị trường chấp nhận. Nhưng nó đã ảnh hưởng đến nhiều loại đồng hồ khác nhau và ngày nay là một mẫu đồng hồ được nhiều người thèm muốn.
2005 – Royal Oak Ref. 15300ST
Royal Oak Ref.15300ST được phát hành vào năm 2005. Vỏ bằng thép không gỉ có đường kính 39mm và dày 9,4mm. Đặc điểm nổi bật nhất của thiết kế là logo AP lớn được đặt ở vị trí 12 giờ đồng hồ và mặt đồng hồ có 3 màu: trắng, đen và xanh lam.
Kích thước vỏ 39mm, giống với mẫu 5402ST ban đầu và Royal Oak “Jumbo” Extra Thin 15202ST39mm hiện tại, khiến nó trở thành một mẫu đồng hồ hoàn hảo cho những người có cổ tay mỏng. Mô hình này cũng có khả năng chống nước lên đến 50 mét.
Bộ máy trong mô hình này là bộ máy AP’s Calibre 3120, bộ chuyển động nhịp thấp 3Hz (21.600 nhịp mỗi giờ).
2012 – Royal Oak Ref. 15400ST
15400ST được phát hành vào năm 2012 dưới dạng bản cập nhật cho 15300ST. Có một số khác biệt giữa hai mô hình, nhưng sự khác biệt chính là kích thước của vỏ. Vỏ cho 15400ST là 41mm, lớn hơn 2mm so với đường kính vỏ của 15300ST. Vỏ máy cũng dày hơn một chút, tăng 0,4mm lên 9,8mm.
Với kích thước 41mm, nó hiện diện hơn và có tỷ lệ thể thao và hiện đại hơn. Trong khi đó, Audemars Piguet Calibre 3120 cũng được sử dụng cho bộ máy. Cánh quạt vàng được chạm khắc quen thuộc có thể được nhìn thấy trên mặt sau.
Cũng có nhiều thay đổi về thiết kế. Biểu trưng AP lớn ở vị trí 12 giờ đồng hồ đã bị loại bỏ để thay thế bằng chỉ số kép và một biểu trưng AP nhỏ. Việc quay trở lại chỉ số kép này đã làm hài lòng những người hâm mộ của phiên bản cổ điển, những người coi đó là một cải tiến.
Vì bộ chuyển động không được thay đổi, mặc dù kích thước tăng lên, cửa sổ hiển thị ngày di chuyển gần trung tâm hơn một chút, nhưng không gian thừa bị lấp đầy bởi một khoảng trống. Điều này không phải lúc nào cũng cho thấy, nhưng khi lật vỏ lại, có một khuyết điểm là chuyển động nhỏ so với đường kính của vỏ, tạo cảm giác hơi mất cân đối.
Đó là lịch sử. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét mô hình mới nhất, Ref. 15500.
The Royal Oak Ref. 15500ST
Bản tham khảo 15500ST là Royal Oak bằng thép không gỉ mới nhất. Vì MÃ SỐ 11.59 của Audemars Piguet là một chủ đề nóng tại SIHH 2019, 15500ST mới không nhận được nhiều sự chú ý như nó đáng có.
Không có sự sai lệch đáng kể so với thiết kế Royal Oak cơ bản, nhưng có một số cập nhật và thay đổi lớn.
Movement
Bản cập nhật quan trọng nhất cho 15500 phải là bộ chuyển động. 15500 được trang bị bộ máy Calibre 4302, bộ máy tự lên dây cót trong bộ sưu tập CODE 11.59 mới.
Bộ chuyển động mới được phát triển này có một số cải tiến trên người tiền nhiệm của nó, Calibre 3120. Bộ chuyển động nhịp thấp đó tạo ra 21.600 nhịp mỗi giờ; Calibre 4302 tạo ra 28.800 nhịp mỗi giờ. Dự trữ năng lượng cũng được tăng từ 60 giờ lên 70 giờ.
Ngoài các thông số kỹ thuật được cải tiến, bộ máy giờ đây có đường kính 32mm, mang lại sự cân bằng tốt hơn với đường kính của vỏ. Ngoài ra, rôto bằng vàng 22k được mạ vàng giúp bạn dễ dàng đánh giá vẻ đẹp của bộ máy qua triển lãm trở lại. Tất cả các bộ phận, bao gồm cả cầu, được tô điểm bằng các sọc Geneva, và các đường vát được đánh bóng, mang lại cho chiếc đồng hồ thể thao này vẻ đẹp của một chiếc đồng hồ đeo tay.
Dial
Một trong những điểm khác biệt về thiết kế chính của Royal Oak là mặt số của nó, có hoa văn hình vuông được gọi là “Grande Tapisserie”. Khi quan sát kỹ mẫu “Grande Tapisserie”, bạn sẽ thấy rằng các hình vuông lồi có họa tiết đường kẻ và các phần lõm có họa tiết hạt, thể hiện mức độ chi tiết trong thiết kế.
Mặt số cho mẫu hiện tại có ba màu: xanh lam, xám và đen. Mặt đồng hồ màu xanh chỉ có ở các cửa hàng AP.
Chúng ta hãy xem xét sự khác biệt so với 15400. Đường phút xung quanh chu vi của 15400 được chạm khắc vào hoa văn Tapisserie, nhưng đường phút trên 15500 được chạm khắc thành một bề mặt phẳng mới xung quanh chu vi. Ngoài ra, dòng chữ “AUTOMATIC” ở vị trí 6 giờ đã bị xóa, trong khi logo “AP” và “AUDEMARS PIGUET” ở vị trí 12 giờ được mở rộng một chút. Tôi đã nghĩ rằng việc loại bỏ “AUTOMATIC” có thể làm mất cân bằng và làm cho mặt số có vẻ thiếu sáng, nhưng nó thực sự để lại ấn tượng tốt, rõ ràng.
Ngoài ra, các chỉ số và bàn tay đã được đổi mới. Mặc dù các hình dạng trung thành với các mô hình trước đây, chúng đã được làm dày hơn, mang lại kiểu dáng thể thao do diện tích bề mặt lớn hơn mà lớp sơn dạ quang được áp dụng. Các chỉ số đã được rút ngắn rất ít, nhấn mạnh sự khác biệt so với năm 15202. Hơn nữa, nếu bạn nhìn kỹ vào kim giây, bạn có thể thấy rằng đối trọng của nó có hình dạng giống như các chỉ số.
Cuối cùng, những gì tôi cảm thấy là một cập nhật lớn là vị trí của hiển thị ngày. Nhờ chuyển động mới, cửa sổ ngày của 15500 được đặt ngay bên cạnh vạch phút trên chu vi của mặt số. Người hâm mộ của mô hình năm 1972 ban đầu sẽ nói rằng nó đã trở lại đúng vị trí của nó.
Case And Bracelet
Ref.15500 có đường kính vỏ là 41mm, giống với 15400. Vòng đeo tay tích hợp, khung hình bát giác và hoàn thiện hầu hết giống như trước đây, nhưng bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt khi nhìn kỹ.
Trong khi đường kính vỏ máy vẫn giữ nguyên, độ dày đã tăng nhẹ từ 9,80mm lên 10,4mm do chuyển động mới. Khi tôi thực sự đeo mỗi chiếc đồng hồ, sự khác biệt 0,6mm không phải là rất đáng chú ý. Xét về lợi ích của phong trào mới, đây có thể coi là sự đánh đổi, thậm chí là thay đổi tích cực về mặt tiện lợi.
Một núm vặn vặn xuống được sử dụng lại cho 15500, vẫn có khả năng chống nước ở độ sâu 50 mét. Sự pha trộn quen thuộc giữa chất liệu satin và lớp hoàn thiện đánh bóng vẫn hiện diện, duy trì vẻ đẹp của chiếc đồng hồ.
Vòng đeo tay tạo ấn tượng cực kỳ sắc nét, các góc cạnh không nhọn và không gây đau khi chạm vào. Ngoài ra, nhiều bộ phận được hoàn thiện bằng sa tanh và đánh bóng mang lại không khí ba chiều và sang trọng. Vào những năm 1970, nhiều chiếc đồng hồ được thiết kế với dây da. Nhưng ngay từ đầu, Genta luôn thiết kế vỏ và vòng đeo tay với nhau để nâng cao cảm giác thống nhất và hoàn thiện tổng thể.
Xem xét kỹ chiếc đồng hồ, chúng ta thấy rằng mẫu đồng hồ mới này không đi lệch khỏi ý tưởng ban đầu của Royal Oak mà Gérald Genta đã hình dung. Rõ ràng là truyền thống của Royal Oak vẫn tồn tại cho đến ngày nay trong các chi tiết.
